Замена утеплителя в каркасном доме

Содержание

Утепление каркасного дома: возможные варианты и особенности процесса

Замена утеплителя в каркасном доме

ShutterStock/Fotodom.ru

Теплоизоляция из каменной ваты Лайт Баттс (Rockwool) 1000 × 600 × 50 мм (1934 руб./м³).  Rockwool

В нашей стране за несколько десятков лет сформировалось отношение к каркасным строениям как к недорогим дачам. К сожалению, расхожее мнение поддержано многими строительными бригадами, которые предлагают подобные варианты домов как самые дешёвые и используют материалы низкого качества.

Однако в мире эта технология считается передовой. У каркасных стен, заполненных теплоизоляционным материалом, сопротивление теплопередаче до 5 раз выше, чем у обычных деревянных срубов и конструкций из клеёного бруса.

Они могут быть надёжной основой не только для дачного домика, но и для коттеджа постоянного проживания.

ShutterStock/Fotodom.ru

Плиты теплоизоляции из каменной ваты Izovol CТ-50 1000 × 600 × 50 мм (1750 руб./м³).  Izovol

Современные каркасные технологии весьма перспективны для частного домостроения в северных и южных областях нашей страны.

В первых исторически строили деревянные дома, так как из-за сурового климата поддерживать комфортную температуру в каменных было сложнее.

На юге интерес к этому виду зданий растёт благодаря доступным ценам и высокой энергоэффективности конструкции, которая позволяет уменьшить затраты на кондиционирование помещений в жару. 

Достоинства каркасного дома

  • Простая технология строительства и высокая скорость возведения здания (от 3 до 6 мес), в том числе за счёт использования облегчённых фундаментов. 
  • Доступная цена.
  • Конструкция не подвержена усадке, поэтому временной интервал между возведением строительных конструкций и отделочными работами не нужен.
  • Высокая энергоэффективность благодаря низкой теплопроводности ограждающих конструкций и, как следствие, — минимальные затраты на отопление в холодное время года и поддержание прохлады летом.
  • Высокая звукоизоляция помещений, возможность создания комфортной акустической среды при использовании современных звуко- и теплоизоляционных материалов. 
  • Небольшая толщина стен, что позволяет экономить полезную площадь дома. 
  • Возможность прокладки необходимых коммуникаций: вентиляции, электрики, водоснабжения и т. д. — внутри стен и перегородок, несложный доступ к ним для обслуживания и ремонта.
  • Сейсмостойкость. 

Защита наполнения 

Плиты теплоизоляции из каменной ваты Isover Каркасный дом 1000 × 600 × 50 мм (1690 руб./м³).  «Сен-Гобен»

Основа каркасных стен — несущие стойки из дерева (реже металла), cкреплённые с нижней и верхней обвязками. Их шаг выбирают из расчёта нагрузки и параметров утеплителя так, чтобы плиты изоляции помещались враспор между стойками.

Поверх утеплителя (со стороны внутренней обшивки) прокладывают слой пароизоляции, который предохраняет его от увлажнения водяными парами из жилых помещений. Защитой от продувания и увлажнения атмосферной влагой служит паропроницаемая, ветро- и влагозащитная мембрана с наружной стороны утеплителя.

После её установки холодный ветер и капли дождя не проникают в толщу стен, а попавшие внутрь водяные пары беспрепятственно выходят наружу.

Процесс возведения каркасного дома не имеет сезонных ограничений. Строительство можно вести в любое время года, при температуре окружающей среды до –15 ˚C, однако с соблюдением требований охраны труда.

Проверка тепловизором

ShutterStock/Fotodom.ru

Рулон минеральной тепло- и звукоизоляции из стекловолокна URSA GEO М-15 (2 × 8500) × 1200, толщина 50 мм (1225 руб./м³).  Ursa

Тепловизор — это устройство, которое показывает распределение температуры исследуемой поверхности. На дисплее отображается температурное поле наблюдаемой поверхности.

С помощью этого прибора легко обнаружить области выхода тепла из дома, в том числе через ограждающие конструкции, окна с недостаточными изолирующими свойствами, негерметичные двери, неправильно установленный утеплитель и т. д.

Кроме того, прибор помогает выявить «потерянные» линии электропроводки и, что особенно важно, указывает места нагрева электрокоммуникаций. 

Теплоизоляция каркасных стен лёгким утеплителем Rockwool 1 — внутренняя обшивка; 2 — контробрешётка; 3 — воздушная прослойка (~1 см); 4 — пароизоляция Rockwool (логотипом в сторону тёплого помещения); 5 — стойка каркаса; 6 — утеплитель Лайт Баттс Скандик/Лайт Баттс; 7 — влаговетрозащитная мембрана Rockwool для стен (логотипом наружу).  Rockwool

Имейте в виду: одно из условий точности обследования тепловизором — разница температуры внутри дома и на улице не менее 15 °С. Стоимость экспертизы дома начинается от 5 тыс. руб. Процесс обследования занимает около 2–3 ч. На основании полученных данных можно предъявить претензии к застройщику и вместе со специалистами выбрать оптимальный способ устранения дефектов строительства и свести к минимуму потери тепла. 

Возможны варианты утеплителя

Каркасная стена с комплексной изоляцией: минеральная вата + ПЕНОПЛЭКС 1 — имитация бруса; 2 — пароизоляция; 3 — стойка ЛВЛ (150 × 50 мм); 4 — минеральная вата (100 мм); 5 — по стойкам сверху «Пеноплэкс-комфорт» (30 мм) с проклейкой швов строительным скотчем; 6 — имитация бруса.  «Пеноплэкс»

В качестве утеплителя в каркасных конструкциях используют разные материалы, в том числе минераловатную изоляцию из стекловолокна или каменной ваты, а также экструдированный пенополистирол.

Все они отличаются низким коэффициентом теплопроводности (0,03–0,05 Вт/(м • К), хорошими физико-механическими характеристиками, достаточной жёсткостью, химической стойкостью, не подвержены воздействию бактерий и микроорганизмов, долговечны.

Минеральная вата, кроме того, пожаробезопасна и паропроницаема, а экструзионный пенополистирол обладает минимальным водопоглощением и высокой прочностью на сжатие. 

Теплоизоляция из каменной ваты Лайт Баттс Скандик (Rockwool) 1200 × 600 × 50 мм (1632 руб./м³).  Rockwool

Каркасная стена ТН-ФАСАД Эконом 1 — контррейка толщиной 40–60 мм; 2 — каркас здания; 3 — пароизоляционная плёнка ТЕХНОНИКОЛЬ; 4 — внутренняя обшивка стен; 5 — плиты каменной ваты ТЕХНОБЛОК/РОКЛАЙТ; 6 — плита ОСП-З; 7 — ветровлагозащитная супердиффузионная мембрана; 8 — виниловый сайдинг (через контррейку).  ТЕХНОНИКОЛЬ

Эти и другие материалы применяют в каркасных домах различных конструкций. Обычно после сооружения силового каркаса с перекрытиями и кровельной конструкцией его обшивают и утепляют.

Интересна скандинавская технология строительства, где основным утеплителем служит минеральная вата, а дополнительным — полимерная теплоизоляция, например плиты экструзионного пенополистирола. При низких температурах сами стойки превращаются в мосты холода. Монтаж снаружи стоек изоляционного слоя из плит пенополистирола толщиной всего 30 мм увеличивает приведённое (среднее) сопротивление теплопередаче на 30 %.

Немало достоинств у каркасной конструкции с утеплителем из пенополистирола.

Благодаря практически нулевому водопоглощению, при отрицательных температурах воздуха на улице, когда точка росы находится в утеплителе, в нём не образуется конденсат, материал не увлажняется и не теряет теплозащитных свойств.

При монтаже плит поверх стоек дома образуется единый теплоизоляционный контур без мостиков холода, что гарантирует высокие показатели тепловой защиты здания.

Скептики могут заметить, что материал паронепроницаем, что чревато эффектом термоса в помещениях. Но основные «органы дыхания» дома не стены, а правильно организованная система вентиляции и окна.

Кстати, строения, возведённые с нарушением технологии, становятся причиной недоверия к каркасным домам в целом. Чтобы коттедж или дачный домик получился действительно качественным, нужно знать массу нюансов и иметь опыт.

И тот факт, что количество специалистов в области каркасного домостроения растёт с каждым годом, внушает оптимизм.  

Процесс монтажа теплоизоляции на фасад с облицовкой сайдингом по деревянному каркасу

Источник: https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/steny/uteplenie-karkasnogo-doma-vozmozhnye-varianty-i-osobennosti-processa-21655

Самостоятельная теплоизоляция каркасного дома

Каркасный дом не слишком сложен в строительстве, да и обходится сравнительно недорого. Именно за это его любят владельцы загородных участков с ограниченным бюджетом.

Но для круглогодичного проживания без надежной теплоизоляции такая дача не годится. А как ее выбрать, когда на рынке столько хороших материалов? В этом обзоре мы определим, чем лучше обшить столь бюджетную постройку.

Также вас ждет пошаговая инструкция утепления каркасного дома своими руками. Начнем с подбора подходящей изоляции.

Разновидности

1. Пенопласт.

Недорогой и легкий материал, который неплохо обрабатывается ручным инструментом и отлично держит форму. Еще один плюс этого утеплителя – влагостойкость. На этом достоинства пенопласта заканчиваются, и начинаются сплошные недостатки:

  • токсичность;
  • воздухонепроницаемость;
  • невысокая прочность;
  • плохая звукоизоляция;
  • привлекательность для грызунов.

С какими-то минусами пенопласта можно мириться, влияние других – попытаться свести к минимуму. В любом случае дешевле способа для утепления каркасных стен и кровли вы не найдете.

2. Минвата.

Сегодня это самый популярный вид теплоизоляции, несмотря на ее гигроскопичность. Упругие плиты и легкие рулоны из каменных или стеклянных волокон могут применяться во всех основных конструкциях. Нужно только правильно выбрать подходящий утеплитель:

  • Базальтовые плиты идеально устанавливаются враспор между стеновыми брусьями. С их помощью каркасный дом можно не только утеплить, но и сделать «дышащим».
  • Мягкие маты укладываются на пол между лагами или сплошным ковром на холодном чердаке с соблюдением схемы смещения швов.
  • Стекловата как наименее прочный тип чаще используется при формировании кровельного пирога и в горизонтальных конструкциях, неиспытывающих нагрузок.

Этот список не стоит воспринимать как непосредственное руководство к действию – мягкие рулонные материалы вполне можно поменять местами. И только в конструкции стен утепление каркасного дома минеральной ватой требует применения именно плит, которые будут хорошо держать форму в вертикальном положении.

Читайте также  Плитка с утеплителем для отделки фасада

Базальтовые и стеклянные волокна обладают хорошими акустическими свойствами, не горючи и не подвержены гниению. Но такое утепление используется только в многослойных схемах вместе с гидро- и парозащитой.

3. ППУ.

Для утепления пенополиуретаном каркасного дома нужно спецоборудование, смешивающее двухкомпонентный полимер и подающее его под давлением через рукав. ППУ покрывает сплошным слоем вертикальные, наклонные и горизонтальные конструкции и сразу набирает объем, насыщаясь пузырьками с газом. Получается бесшовная «шубка» из пенополиуретана, непроницаемая для холода и влаги.

Такая технология теплоизоляции не является дешевой: сам ППУ имеет немаленькую стоимость, плюс придется оплачивать услуги специалистов с необходимым оборудованием. Учитывая, что любой каркасный дом рассматривается именно как бюджетный вариант строительства, применять для его утепления дорогостоящий пенополиуретан нерационально.

4. Эковата.

Еще один напыляемый вид теплоизоляции, но уже не полимерный, а натуральный. Целлюлозные волокна, которые на поверку оказываются всего лишь переработанной макулатурой, тоже обладают неплохими изолирующими свойствами. А чтобы утепление эковатой соответствовало требованиям пожарной безопасности, производители вносят в нее специальные антипирены.

Такое напыление отличается завидной влагонепроницаемостью, а, значит, не требует дополнительных затрат на создание гидробарьера.

Отчасти можно решить и проблему с необходимостью нанимать оборудование, если вместо «мокрой» схемы нанесения выбрать «сухую». В этом случае теплоизоляция эковатой каркасного дома вполне может быть проведена своими силами.

Качество утепления, конечно, будет немного ниже, зато не придется ждать несколько дней высыхания готового слоя.

Но и здесь не обошлось без ложки дегтя: целлюлоза в отличие от ППУ со временем дает усадку до 20%, то есть ее необходимо закладывать с запасом. Для горизонтальных конструкций это еще возможно, а в случае с вертикальными стенками, когда каркасно-щитовой дом уже обшит с двух сторон, такой номер не пройдет. Да и стоимость нанесения эковаты на стены, по отзывам, обходится не дешевле технологии ППУ.

Все рассмотренные виды имеют право на применение в каркасном строительстве, поэтому окончательное решение хозяину нужно принять самому. В большинстве случаев оптимальным вариантом является утепление дома с использованием минеральной ваты.

Тем, кто стеснен в средствах, можно предложить пенопласт, а поборникам идей «чистого» жилья с достаточным бюджетом подойдет эковата.

ППУ – слишком дорогостоящий материал, к тому же подобные услуги доступны не во всех городах, так что его в расчет брать не будем.

Теплоизоляция пенопластовыми плитами

Утепление стен каркасного дома пенопластом. Инструкция:

1. Подготовить стены: просушить деревянные элементы, загерметизировать монтажной пеной все оставшиеся после сборки зазоры.

2. Изнутри закрыть вертикальные поверхности паробарьером, чтобы конструкция не накапливала влагу, содержащуюся в воздухе помещений.

3. Каркасный дом по фасаду обить гидроизоляционной пленкой, проклеив соединения полотен скотчем.

4. Нарезать в размер плиты пенопласта толщиной 50 мм и вставить их между стойками каркаса. Если они уже закрыты обшивкой, просто приклеить поверх щитов.

5. Стыки панелей с обрешеткой заделать морозостойкой монтажной смесью на основе пенополиуретана, чтобы каркасные стены не продувались в этих местах.

6. Выполнить еще один-два слоя теплоизоляции в зависимости от требуемой ее толщины. При этом все листы необходимо укладывать со смещением швов.

7. На фасаде к пенопласту крепится стеклоткань или армирующая сетка, поверх которой дом отделывается штукатуркой.

Схема теплоизоляции стен должна предусматривать небольшие компенсационные зазоры между панелями, чтобы сезонная разница в расширении каркаса и полимерных листов не спровоцировала выдавливание утеплителя. А применение пены на стыках позволит создать упругие связки.

Утепление минеральной ватой

Схема пирога стены каркасного дома с применением минваты будет немного отличаться от приведенной выше инструкции, поскольку утеплитель потребует дополнительной защиты от атмосферной влаги. Жесткий базальт становится враспор между стойками каркаса, сама укладка рекомендуется в два слоя: так, чтобы верхние плиты закрыли швы основной теплоизоляции.

Вертикальные брусья каркаса наращиваются продольными рейками – на них будет крепиться гидроизоляционный материал и фасадная обшивка. Важно, чтобы между этими последними двумя слоями остался вентилируемый зазор.

 Каркасные стены независимо от выбранного способа утепления имеют несколько проблемных мест. Это углы, а также верхние и нижние края, через которые задувает ветер и просачивается влага извне.

Поэтому здесь нужно уделить особое внимание изоляции: пленки укладывать с перехлестом, а зазоры в слое утеплителя запенивать.

Пол и потолок

Нельзя ограничиваться одним только утеплением стен – потери происходят и через другие места. До 25% приходится на кровлю и чердачное перекрытие, еще около 15% остается «на совести» основания. Так что для создания действительно эффективной теплоизоляции каркасный дом придется обшивать выбранными материалами буквально сверху донизу. Причем для горизонтальных конструкций утеплители должны быть в 1,2-1,5 раза толще, чем для стен.

Схема утепления пола в каркасной постройке своими руками:

1. Все основание вместе с лагами накрывается двумя слоями гидроизоляции.

2. В ячейки между брусьями укладывается выбранный утеплитель. Это может быть пенопласт, стеклянная или минеральная вата. Под жесткие плиты потребуется дополнительная обрешетка из поперечных реек.

3. Сверху размещается пароизоляционная мембрана.

4. Если сформированный «пирог» оказался вровень с лагами или выше их, на брусья набивают дополнительные рейки, обеспечивающие необходимый зазор в 15-25 мм.

5. Сверху настилается черновой дощатый пол.

Приведенная инструкция справедлива и для теплоизоляции чердачного перекрытия. Для жилых помещений это будет фактически утепление потолка каркасного дома снаружи. Но работы лучше выполнять, пока не настелена кровля.

Если же полноценное перекрытие не планируется, можно самостоятельно изменить схему работ:

  • Потолочные балки застелить сверху паробарьером, а снизу зашить потолок доской или фанерными листами.
  • На чердаке раскатать в два слоя рулоны минеральной ваты вплотную друг к другу, чтобы не оставалось зазоров.
  • Сверху закрывать утеплитель пленками не нужно – гидроизоляцию обеспечит кровельный материал.

В некоторых случаях утеплить каркасный дом своими руками по такой схеме невозможно и приходится потолок обшивать минватой снизу. А чтобы маты не выпадали из своих ячеек, в балки забивают гвозди, через которые утеплитель просто «зашнуровывают» шпагатом. После этого закрывают потолок пароизоляционной пленкой, крепят обрешетку и облицовывают выбранными материалами.

Утепление кровли

Если каркасный дом планируется с отапливаемым чердаком (мансардой), изоляционный пирог формируют на крыше. Для этого базальтовые плиты или листы пенопласта вставляют враспор между стропил, а снизу затягивают пароизоляцией (можно фольгированной). Сверху к брусьям в двух сантиметрах от утеплителя крепят гидробарьер. Только после этого переходят непосредственно к покрытию кровли и обшивают каркасные стены и потолок мансарды изнутри.

При использовании пенополиуретана (ППУ) или эковаты задача многократно упрощается: в ограждающие конструкции, зашитые с двух сторон, утеплитель заливается как в «карманы», а поверхности без облицовки только покрываются сплошным слоем пены.

Расценки

Теплоизоляция Размеры, мм Стоимость, руб/м3
Пенопласт ПСБС-25 1000х1000х50 2480
Базальтовые плиты Роквул Фасад 1000х600х50 5950
Минвата ТехноНиколь Роклайт 1200х600х100 1390
Стекловата Изовер Профи 5000х1220х100 1230

Услуга по напылению ППУ (пенополиуретана) стоит 6000-6500 руб/м3 с учетом материалов. Утепление каркасного дома эковатой стоит 1700-5200 руб/м3 – в зависимости от выбранной технологии теплоизоляции и особенностей поверхности.

Источник: http://obogrevguru.ru/samostoyatelnaya-teploizolyaciya-karkasnogo-doma.html

Каркасный дом. Ремонт стен каркасного дома

eeni2008

В этой статье речь пойдет о частичной замене стен дома. Этот вариант ремонта стен каркасного дома позволяет сэкономить денежные средства на покупке строительных материалов. Также, при таком варианте ремонта, не нужно выезжать из дома на время проведения работ.

Подготовка к ремонту стен каркасного дома

Для выполнения работы по ремонту стен потребуются следующие материалы и инструменты.

Инструменты:

  • бензопила, ножовка по дереву;
  • рулетка, строительный уровень.
  • брус сечением 100х100 мм;
  • доска обрезная толщиной 25 мм;
  • брусок сечением 50х50 мм;
  • гидро- пароизоляционный материал;
  • теплоизоляционный материал;
  • кирпич (пеноблоки), цемент, песок*.

*эти материалы необходимы только в том случае, если часть стены дома будет доложена кирпичом или пеноблоком. 

Как уже говорилось в первой части, необходимо произвести демонтаж обшивки фасада дома, если есть завалинка, то ее так же необходимо демонтировать. Когда доступ к обшивке каркаса получен, можно приступать к выполнению работы по замене нижней части стены, которая пришла в негодность.

Для выполнения этой работы можно выбрать два наиболее оптимальных варианта ремонта стен:

  • замена нижней части стоек и обшивки каркаса новым материалом;
  • доложить низ стены до окон брусом.

Рассмотрим оба варианта.

Важно! Замена нижней части стоек и укладка стен из бруса или кирпича, производится только после замены закладных бревен. Процесс замены описывался в статье Каркасный дом. Ремонт и замена закладного бруса каркасного дома.

Вариант I

Для того чтобы заменить, пришедшие в негодность доски и бруски нижней части стен, необходимо нанести линию на стену дома, по которой потом с помощью бензопилы будут обрезаны доски обшивки каркаса. Обрезку лучше всего производить сразу по всему периметру дома для удобства замены угловых стоек каркаса и их соединения между собой.

Обрезать доски нужно аккуратно, не сильно заглубляя шину бензопилы во время резки в стену дома, чтобы избежать глубоких пропилов в стойках каркаса. Это необходимо учитывать, так как при глубоких пропилах стойки могут подломиться, и центральная часть дома может просесть.

Читайте также  Как выбрать утеплитель для дома из бруса

Примечание: для обрезки досок обшивки каркаса необходимо использовать старые цепи для бензопилы, которые потом не жалко будет выбросить, так как при выполнении этой работы велика вероятность попаданий зубьев цепи на гвозди которыми крепятся доски обшивки каркаса.

А – фундамент;

Б – закладной брус;

В – нижняя обвязка каркаса;

Г – стойки каркаса дома;

Д – стойки каркаса террасы;

Е – обшивка каркаса дома;

Ж – обшивка каркаса террасы.

Обрезку досок обшивки необходимо сделать по всему периметру дома, за исключением той стены, где пристроена терраса.

Как показывает практика, стена, закрытая террасой практически не подвержена гниению, закладной брус и доски обшивки находятся в хорошем состоянии по истечении более чем 40 лет.

Но это только в том случае, если терраса закрытого типа и межсезонные перепады температур, влажность и т.п. не оказывают влияния на эксплуатационный срок этой части дома.

Когда доски обрезаны, то необходимо обрезанную часть досок от фундамента до окон демонтировать, используя гвоздодер.

Примечание: доски, которые демонтируют, нужно складывать в сторону гвоздями вниз, чтобы исключить получение травм. Как правило, такие раны, полученные ржавым гвоздем, долго заживают, и ремонт дома может растянуться на несколько недель. А с таким ремонтом затягивать не стоит, нужно успеть закончить работу в летний период с мая по сентябрь (климатические условия зависят географического места расположения дома).

После того, как доски демонтированы, нужно убрать утеплитель стен дома.

Демонтаж утеплителя из мягкой плиты (изоплита)

Как правило, стены домов старой постройки – это, как правило, 60-е года, у таких домов стены утеплены пятью или шестью слоями изоплиты, которая находится внутри стены, и крепится к стенам и к центральной промежуточной обрешетке, от внешней и внутренней стены изоплита изолирована пергамином – получается «слоеный пирог» с воздушной подушкой посередине.

Такой утеплитель можно обрезать как бензопилой, так и с помощью плотницкого топора с остро наточенным лезвием. Если будете обрезать бензопилой, то в этом случае нужно обрезать утеплитель, состоящий из первых трех листов изоплиты вместе с каркасом обрешетки.

Второй слой утеплителя по внутренней стене лучше всего обрезать топором, так как, обрезая бензопилой можно случайно сделать сквозной пропил внутренней стены дома, а это значит, придется делать дополнительные накладки на место пропила досок для их соединения, и, соответственно, это увеличит продолжительность ремонта.

Так что рекомендуется обрезать листы изоплиты расположенные по внутренней стене топором или другим острым режущим предметом.

Демонтаж утеплителя из минеральной ваты (стекловаты)

Если в качестве утеплителя стен дома использованы минераловатные утеплители, то их можно обрезать с помощью ножа или другим острым предметом.

Обрезанный утеплитель необходимо аккуратно вынуть из простенка и сложить в закрытое помещение (например, в сарай или же уложить его на рубероид и укрыть сверху полиэтиленовой пленкой), предварительно просушив утеплитель на открытом воздухе в сухую погоду. Этот утеплитель можно использовать вторично для утепления стен.

Демонтаж утеплителя из древесных опилок

В том случае если стены дома были утеплены древесными опилками, то обрезать обшивку стен нет необходимости. Древесные опилки лучше всего заменить, например, на минераловатный утеплитель. Для этого наружную часть обшивки стен дома необходимо полностью разобрать, опилок убрать в сторону или же сразу вывезти его на свалку, если его дальнейшее использование не предусмотрено.

И так утеплитель демонтирован, каркас дома свободен, можно приступать к замене нижней части стоек каркаса.

Прежде чем приступить к обрезке стоек каркаса необходимо установить сверху брусок обвязки стоек каркаса с накладками для крепления досок обшивки, верхней части стены дома. Брусок необходимо подбирать сечением равным сечению стоек каркаса.

В бруске обвязки и в стойках необходимо сделать врубки, после того как брусок будет установлен на место, нужно просверлить разгрузочные отверстия для соединения брусков с помощью шурупов — «глухарь». Диаметр отверстий должен быть меньше диаметра шурупов в 2 раза.

После того как брусок обвязки установлен по всему периметру дома, можно приступать к замене пришедших в негодность стоек и нижней обвязки каркаса.

Вначале, необходимо сменить нижнюю часть центральной стойки.

Для этого нужно установить временные опорные стойки и прикрепить их к стойкам каркаса с помощью строительных скоб, стойки должны плотно входить между закладным брусом и брусом обвязки стоек.

Когда стойки установлены необходимо между, ними при помощи бензопилы вырезать часть старого бруса нижней обвязки каркаса. На рисунке это место выделено красным цветом.

После того, как брус нижней обвязки обрезан, нужно отмерить от бруса обвязки стоек 30 см провести ровную горизонтальную черту на стойке каркаса и обрезать по ней стойку.

Верхней части оставшейся стойки каркаса необходимо сделать врубку для связки с новой стойкой, такие же по размеру врубки нужно сделать и с обоих концов нового бруса нижней обвязки. Эти врубки нужны для соединения с брусками, которые будут установлены в процессе замены стоек и нижней обвязки.

Следующим шагом будет установка новой стойки. Заготовку, которой необходимо сделать заранее.

Длина стойки от бруса нижней обвязки до стойки каркаса должна быть 120 см, полная длина стойки 128 см с учетом шипа.

Шипом стойка устанавливается в паз нижней обвязки, а с другого конца в стойке нужно сделать такую же по размерам врубку, как и на конце оставшейся стойки каркаса.

Глубина паза должна быть на 1 см больше чем длина шипа стойки, это необходимо для того, чтобы шип не уперся в дно паза, и стойка надежно была установлена.

Когда стойка установлена, то ее необходимо закрепить вверху четырьмя болтами ø10 мм и зафиксировать гайками, под гайки и шляпку болта необходимо подложить шайбы. Когда стойка зафиксирована, нужно дополнительно навернуть на болты контрогайки, чтобы в процессе эксплуатации крепление стоек друг к другу не ослабло.

После замены центральной стойки нужно заменить угловые стойки. Для этого необходимо выполнить следующие действия.

С угла дома по другой стене установить временную опорную стойку и закрепить ее укосинами. Временную стойку нужно установить на расстоянии не более 25 см от угловой стойки. Стойка должна плотно входить между брусом нижней обвязки и брусом обвязки стоек, если стойка входит трудно, необходимо подбить ее обухом топора или кувалдой.

Когда стойка установлена и закреплена, необходимо обрезать все стойки от центральной до угловой включительно. Остаток старой стойки должен быть такой же, как и у центральной стойки – 30 см.

После нужно обрезать брус нижней обвязки, как показано на рисунке, и установить новый брус с готовыми пазами и врубкой для соединения стоек и с другим брусом нижней обвязки. Брус нужно закрепить к закладному венцу с помощью штырей или нагелей. Подробнее посмотреть об таком креплении можно в статье Строительство бани своими руками. Сруб бани.

Готовые стойки устанавливаем по такому же принципу, как и центральную стойку, крепим их с помощью саморезов внизу и болтами в верхней части. Так же стойки между собой можно соединять и другим способом – накладками из досок.

Для соединения стоек между собой таким способом потребуются две доски толщиной 30-40 мм и шириной равной ширине бруса (100 мм; 150 мм). Доски необходимо обрезать длиной 60 см. Крепить доски к стойкам нужно саморезами длиной не менее 80 мм в два ряда, интервал между саморезами в вертикальном расположении произволен, но не менее пяти саморезов в ряду.

Когда стойки по одной стене поменяны кроме угловых, нужно перенести временную опорную стойку на стену с поменянными стойками и приступить к замене стек у следующей стены.

После установки временной опорной стойки, нужно обрезать брус нижней обвязки около стойки расположенной сразу после угловой. На место вырезанного куска бруса укладывается новый брус с врубками для соединения брусьев и пазом для угловой стойки. Брус крепится штырями или нагелями к закладному венцу, после чего устанавливается угловая стойка. Далее замена стоек осуществляется по принципу замены стоек на предыдущей стене.

Вариант II

Ремонт стены можно сделать и другим способом – доложить стену брусом. Для этого выполняются все действия по демонтажу обшивки каркаса и утеплителя как описано в первом варианте, и так же устанавливается брус обвязки стоек.

Далее необходимо установить опорные стойки, которые будут удерживать дом в момент, когда стойки каркаса будут обрезаны.

Для этого нужно к бруску обвязки стоек прикрепить при помощи шурупов – «глухарь» обрезки бруса сечением 100х100 мм и длиной не менее 200 мм, в два ряда – по углам и центру стены.

Когда бруски закреплены к брусу обвязки стоек, устанавливают опорные стойки и крепят их к брускам шурупами – «глухарь», в сторону от опорной стойки отходит укосина, которая придает устойчивость стойке и не дает ей перевернуться. Стойка устанавливается либо на отмостку, либо на деревянный щит, про подготовку основания для установки стоек можно прочитать в статье Каркасный дом. Ремонт и замена закладного бруса каркасного дома.

После установки опорных стоек и временных стоек, нужно обрезать основные стойки каркаса передней стены, заподлицо с бруском обвязки стоек, включая и угловые стойки. После этого убрать брус нижней обвязки и приступить к устройству стены из бруса. На концах бруса, которые выходят на углы стены нужно сделать врубки для соединения с брусом, которым будут сделаны боковые стены дома.

Читайте также  Как утеплить фасад деревянного дома

Для того чтобы пазы врубок укладываемого бруса располагались на одной линии, необходимо контролировать прямолинейность с помощью рейки, вставляя ее в паз и подравнивая брусья, перед тем как их закрепить.

Между собой брусья можно скреплять различными способами при помощи строительных скоб, накладной доски, гвоздями, вбиваемыми под углом в брус и т.п.

Между венцами необходимо укладывать межвенцовый утеплитель – можно паклю, мох, джут. Об этом можно прочесть в статье «Строительство бани своими руками», подробнее узнать об утеплении стен дома можно в статье «Что нужно знать об утеплении дома».

Если между брусом обвязки стоек и верхним венцом стены осталось пространство, то необходимо между брусом обвязки брусом верхнего венца вбить деревянные распорные клинья из сухой древесины, а промежуток заполнить монтажной пеной.

Расчет потребности и стоимости основных материалов

Для выполнения работ потребуется материалов (для дома размером 6х6 м):

Для первого варианта: 

  1. Брус для стоек сечением 100х100 мм при высоте стоек 130 см и интервалом между стойками 50 см – 0,7 куб.м. (116,6$).
  2. Брус для обвязки стоек и для нижней обвязки сечение 100х100мм – 0,5 куб.м. (84$).
  3. Доска обрезная толщиной 25 мм, для обшивки стен каркаса — 0,5 куб.м. (79$).
  4. Шурупы – «глухарь» 10х200 для крепления бруса обвязки стоек и стоек к брусу нижней обвязки – 156 шт. (47$).

Для второго варианта:

  1. Брус для устройства стен до уровня окон (130 см) – 3,2 куб.м. (535$).
  2. Шурупы – «глухарь» 12х200 для крепления брусков для установки опорных стоек — 24 шт. (14$).

Внимание! Цены в статье устарели. 

Источник: http://www.builderclub.com/statia/karkasny-dom-remont-sten-karkasnogo-doma

Утепление стен каркасного дома

Современные каркасные дома – практичное и надежное жилье с привлекательным внешним видом. Для тех, кто хочет построить комфортабельный дом за приемлемую цену, здание каркасной конструкции – оптимальное решение.

Нынешнее строительство выделяет два основных способа монтажа каркасных домов. Первый способ каркасно-панельный, когда дома, в виде готовых элементов собираются на заводе. Второй способ называется каркасно-рамочным, когда подготовка и сборка всех элементов осуществляется на стройплощадке. В разрезе стена каркасного дома состоит из множества слоев. Схематично от наружного к внутреннему они располагаются так:

  • Фасадная облицовка;
  • Мембрана ветрозащитная;
  • Каркас, заполненный утеплителем;
  • Слой пароизоляции;
  • Внутренняя обшивка.

В современном малоэтажном строительстве применяется в основном два типа каркасов – деревянные и металлические. Много столетий традиционным строительным материалом было дерево.

Главным плюсом дерева является его доступность, довольно высокая прочность,  простота обработки,  низкая теплопроводность, небольшой вес.  Металлический каркас изготавливается из тонкостенных легких стальных конструкций.

Основой для него служат перфорированные стальные оцинкованные профили. Оцинковка продлевает срок службы таких конструкций до 100 лет.

Выбор утеплителя

Благодаря появлению новых современных утеплителей каркасные дома обрели свою популярность. Ядром каркасной конструкции служит эффективный и безопасный утеплитель. Очень важно, чтобы теплоизоляционный материал сохранял свою функциональность долгие годы. В каркасном строительстве выбор утеплителя – ответственный и серьезный процесс.

Все теплоизоляционные материалы разделяются на два типа – органические и синтетические (неорганические). Органические утеплители используются еще с давних времен. К ним относятся стружка, опилки торф, тырса, солома и прочие материалы. Второй тип утеплителей составляют пенопласт, пенополистирол и минеральная вата. Они  более современны и оптимальны для утепления каркасных домов.

Пенопласт

Самым популярным утеплителем каркасных домов считается пенопласт. Он имеет ряд существенных преимуществ:  дешевизну, легкость, удобство в эксплуатации. Этот материал практически не впитывает влагу, а это очень важное качество утеплителя.

Большим недостатком пенопласта является его сильная горючесть. При возгорании пенопласта, равно как и пенополистирола, образуются ядовитые продукты горения. Пенопластовые листы хрупкие, их нужно проверять на наличие трещин и повреждений.

Минеральная вата

Последнее время для утепления стен и перекрытий в каркасных домах все чаще применяются минеральные утеплители. Базальтовая вата выпускается в виде волокнистого вещества в форме плотных плит.

Большой популярностью пользуются утеплители, которые состоят из стеклянных волокон, длинной 10-15 см и толщиной в несколько раз меньше человеческого волоса. Эти утеплители просты и удобны для монтажа, не горючи, упруги и эластичны, прекрасно сохраняют форму.

За счет воздушных прослоек, стекловолокно хорошо изолирует звук и тепло.

У этого материала есть недостаток — содержание вредных для здоровья формальдегидов.  Мелкие фрагменты стекловолокна и минеральной ваты вредны для человеческого здоровья. Чтобы снизить возможность негативного влияния их выпускают в виде спрессованных плит. После утепления, каркасные дома отделывают изнутри пароизолирующими мембранами, которые отсекают мелкие частицы и не дают им проникать внутрь помещения.

В Канаде, где изначально появилось каркасное строительство, вместо пароизолирующей мембраны, стены, полы и потолки затягивают толстым полиэтиленом. Швы и стыки листов проклеивают клейкой лентой.

Ватные утеплители боятся намокания, при котором значительно уменьшаются теплоизоляционные свойства. При этом виде утепления следует уделять серьезное внимание гидроизоляции. Эксплуатационный срок минеральной ваты примерно 25 лет. После истечения этого периода придется произвести замену утеплителя.

Эковата

Эковата является самым современным материалом. Состоит она в основном из целлюлозы, которая обработана антисептиком (борной кислотой) и  антипиреном (бурой). Эти вещества являются нелетучими и нетоксичными. Материал хорошо противостоит возгоранию, не гниет, отличный изолятор звука и тепла.

Эковата считается одним из лучших изоляционных материалов. После монтажа полученный слой теплоизоляции получается без пустот, швов, пустот. Утеплитель заполняет все полости и щелочки, а изоляционный слой хорошо защищает от разрушительного влияния природной среды. Монтаж теплоизоляционной защиты из эковаты требует высокой квалификации и использования специального оборудования.

Технология утепления каркасных стен с помощью минеральной ваты

Технология монтажа теплоизоляции в каркасном домостроении практически одинакова для всех материалов, поэтому порядок утепления каркасных стен можно рассмотреть на примере минеральной ваты.

Каркас стены изнутри помещения обшивают древесностружечными плитами, состыковывая их по балкам и обвязочным брусьям. В последствие стены изнутри застилают пароизоляционной пленкой и отделывают гипсокартоном или вагонкой. Снаружи слоями укладывают утеплитель.

Их количество зависит от региона, где строится дом. Для предотвращения мостика холода, укладку следует проводить с перекрытием стыковочных швов предыдущего слоя.

После монтажа утеплителя, последний слой накрывают ветрозащитной мембраной и закрепляют ее с помощью степлера.

Поверх нее набивают обрешетку, которая будет удерживать утеплитель и создавать вентиляционный зазор между мембраной и наружной обшивкой.

После обрешетки монтируют древесностружечные плиты, которые в последствие могут быть закрыты, например вагонкой, сайдингом или другими отделочными материалами.

При выборе утеплителя для каркасного дома важнейшим критерием является его цена. Но на утеплении экологически чистого строения экономить нельзя.

Повышенная цена утеплителя многократно окупится сэкономленной тепловой энергией. Если толщина минерального утеплителя 200 мм, это по теплопроводности равно 500 мм деревянной стены, или 1000 мм каменной.

Но таких результатов можно достичь, лишь при правильном монтаже утеплителя, гидро и пароизоляции.

Дополнительное утепление каркасного дома

При строительстве каркасного дома, теплоизоляционные материалы размещают между стойками каркаса, а затем зашивают плитами изнутри и снаружи. Если этого утеплителя недостаточно, можно дополнительно обустроить внешнюю теплоизоляцию.

Утепляя снаружи минеральными ватами, изнутри крепят пароизоляционную мембрану, которая защищает теплоизоляцию от конденсата, то есть паров воздуха из помещения.

Для этого используется алюминиевая фольга, пленка полиэтиленовая или специальная пароизоляционная пленка с функцией вентилирования. Последний вариант дороже других, но с технической точки зрения – это лучшее решение.

Для защиты утеплителя от продувания снаружи крепят ветрозащитный слой. В качестве внутренней обшивки можно использовать ОСП, ДСП или фанеру. Наружную обшивку выполняют евровагонкой, сайдингом и прочими материалами.

Стены каркасного дома можно утеплять изнутри. У этого способа теплоизоляции имеется масса серьезных недостатков. При утеплении стен изнутри, в конструкции образовывается конденсат. Точка росы при внутреннем утеплении будет находиться в несущей каркасной конструкции. Если без внутреннего утепления не обойтись, можно выполнить теплоизоляцию с помощью жидкого пеноизола.

Особенности каркасных стен

Влага, которая образуется и скапливается в полости каркаса, является  главные бичом утеплителя. Она может проникать снаружи от дождя через щели или образовываться в виде конденсата.

Влага губительно сказывается на теплоизоляционном материале, особенно на минеральных ватах. Поэтому при каркасном строительстве, необходимо хорошо защищать утеплитель, обустраивая качественную гидроизоляцию.

Следует учесть также грунтовую влагу, которая поднимается вверх от фундамента.

Со временем в конструкциях щитовых домов появляются различные щели, которые ведут к продуванию, затеканию воды и нарушению пароизоляции.  Самый простой и дешевый способ их устранения – заполнение щелей и швов монтажной пеной или вспененным полиэтиленом. После их применения требуется дополнительная защита от влаги и ультрафиолетовых лучей. Застывший слой пены или полиэтилена обрабатывается слоем гидроизоляционной мастики.

об утеплении стен каркасного дома

Источник: http://moy-domik.com/uteplenie-sten-karkasnogo-doma/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все об утеплении и энергоэффективности