Как закрепить утеплитель на стене деревянного дома

Как правильно утеплить стены дома. Часть 2

В Интернете можно найти немало статей и даже фирменных руководств от производителей по утеплению жилых строений. В то же время, как показал мой личный опыт, безусловное применение этих рекомендаций или сведений в определённых случаях может быть не только бесполезным, но и ошибочным. Избежать некоторых проблем можно только получив реальный опыт работ по утеплению дома или воспользовавшись опытом других.

В данной статье описан личный опыт по утеплению стен деревянного частного дома с применением системы «вентилируемый фасад».

Замечание: Основные необходимые расчёты и особенности выбора ТИМ для утепления деревянных стен дома рассмотрены мной в первой части статьи.

Некоторые проблемы утепления, не описанные в фирменных руководствах

Для того, чтобы правильно выполнить утепление частного деревянного дома (из кругляка или бруса), нужно учесть некоторые моменты, которые не описываются в статьях и фирменных руководствах, но которые имеют место при практическом выполнении работ. Стена дома из кругляка, помимо того, что представляет собой достаточно неровную поверхность, может иметь ещё и значительные отклонения от вертикальной плоскости.

В связи с этим, если использовать для утепления деревянной стены из круглого леса рекомендованные производителями теплоизоляционные материалы (ТИМ) с плотностью 20-30 кг/м3 или большей, то обеспечить плотное (без образования пустот) прилегание ТИМ к поверхности стены не получится. Это можно сделать только более мягкими ТИМ (с плотностью не более 10-11 кг/м3).

Но данные ТИМ, согласно рекомендациям производителей, можно использовать только на горизонтальных поверхностях, не подверженных нагрузкам, например, для утепления пола между лаг. Кроме того, наличие отклонения стены от вертикали неизбежно вызовет необходимость в установке первого слоя ТИМ неравномерно по толщине в плоскости стены.

Далее, большинство производителей указывают на упаковках своих ТИМ параметры теплопроводности, на которые ориентироваться, при расчетах необходимой толщины теплоизоляции нельзя.

Необходимо использовать сведения и рекомендации из соответствующих СНиП, так как ошибка в расчётах может быть значительной.

Для примера, если исходить из параметров, указанных на упаковке теплоизоляции (λ=0,32), то толщина дополнительного слоя теплоизоляции применительно к климатическим условиям Самарской области составит σх=(Rнсхλ)=(2,5×0,032)=0,08 м или 80 мм, против 125 мм рассчитанных нами ранее. Т. е. погрешность составит более 30%. Вот такая получается арифметика!

Последнее замечание касается свойств специальных фасадных ТИМ. Хотя, подчеркну, это моё сугубо личное мнение. После покупки для наружного слоя теплоизоляционных плит и их осмотра, я усомнился в том, что имеющееся защитное покрытие способно обеспечить надёжную ветровлагозащиту ТИМ. Поэтому, в конечном итоге, купил ветровлагозащитную плёнку. Вывод? Нет нужды тратиться на приобретение специальной фасадной ТИМ.

Условия производства работ

Минимум за сутки до начала выполнения работ необходимо освободить ТИМ от упаковки, чтобы они приняли свой первоначальный вид и форму. При этом раскатывать ТИМ не обязательно. Выполнять теплоизоляционные работы необходимо в сухую теплую погоду. Если по климатическим условиям во время выполнения работ возможен дождь, то необходимо исключить попадание влаги на ТИМ, в том числе и уже смонтированный на стене.

Подготовительные работы

Эти работы, как правило, также не описываются в статьях и руководствах. Прежде чем выполнять теплоизоляционные работы, необходимо осмотреть дом и убедиться, что состояние конструкции стены удовлетворительно, и не требуется каких-либо ремонтных работ.

При наличии старой обшивки с утеплением засыпкой из опилок, лучше такую обшивку демонтировать. Причина? Сложно проверить состояние существующего утеплителя и стен под обшивкой и проблематично будет обеспечить надёжный монтаж новой теплоизоляции.

Реальность такова, что мне, например, пришлось сменить все оконные коробки, частично отремонтировать отдельные прогнившие места у брёвен. Более детально я об этом написал в статье об установке пластиковых окон в деревянном доме.

https://www.youtube.com/watch?v=I7x8yKzAUVg

Не секрет, что для ТИМ на основе ватных утеплителей наиболее пагубным является воздействия воды и влаги. Поэтому важно до начала работ (при необходимости) принять меры по защите ТИМ от воздействия атмосферных вод.

В моём случае, чтобы исключить попадание дождевой воды в теплоизоляцию, пришлось для надёжности обшить карниз (полукрышек) дома оцинкованным кровельным железом.

Кровельное железо не гнул, устанавливал внахлёст примерно в 10-15 см, предварительно промазав места соединения не застывающим герметиком. Крепление листов к основанию сделал саморезами.

Другой важный элемент — устройство водоотвода в верхней части цоколя. Данная операция хоть и не связана напрямую с утеплением стен, но, во-первых, по удобству производства работ лучше её выполнить до утепления.

Во-вторых, изначальное устройство верха цоколя до выполнения работ по утеплению стен, в дальнейшем позволит правильно организовать приток воздуха в нижней части вентзазора.

Так что выполнить эти работы желательно до начала работ по утеплению.

Устройство обрешетки для крепления теплоизоляции

То, что разметочные работы нужно выполнять с использование измерительных инструментов, уровней, отвесов, шнуров — не требует разъяснения.

Порядок установки рядов обрешетки

Чтобы не нарушить работу вентфасада (циркуляцию воздуха), дистанционные бруски, на которые будет монтироваться отделочный (финишный) материал фасада (сайдинг, плиты КВЛ или что-то другое), всегда должны устанавливаться в вертикальном положении.

Поэтому важно в зависимости от количества слоёв теплоизоляции правильно (горизонтально или вертикально) установить первый ряд для крепления ТИМ. В моём случае пришлось делать три слоя утепления по 50 мм каждый. При этом первый слой ТИМ устанавливался в горизонтальном положении.

Чтобы минимизировать неровность поверхности сруба и расхода ТИМ, выступающие части сруба необходимо подтесать.

Таким образом, конструкция обрешетки получилась следующей:

• первый ряд — горизонтальный
• второй ряд — вертикальный
• третий ряд — горизонтальный (по которому крепится ветровлагозащитный материал, а также вертикально установленные дистанционные бруски, для организации вентзазора).

Как видно из фотографий, первые два слоя ТИМ выполнены из цельных матов по строительной длине дома, что улучшает параметры теплоизоляционной конструкции за счёт отсутствия стыков. Последний ряд ТИМ выполнен из плит, лицевая часть плит кэширована стеклохолстом черного цвета. Таким образом, общая толщина теплоизоляционного слоя составила 150 мм.

Проверим полученное сопротивление теплоизоляции:

Rти=(0,1/0,055)+(0,05/0,046)=1,82+1,08=2,9 (м2•°С/Вт). Т.е. полученное сопротивление теплоизоляционного слоя несколько превышает наше расчётное, если посмотреть предыдущую статью, (2,5 (м2•°С/Вт). Общее сопротивление ограждающей конструкции (стены дома) будет примерно равно 1 (м2•°С/Вт)+2,9 (м2•°С/Вт)=3,9 (м2•°С/Вт), что удовлетворяет нормативным параметрам для Самарского региона, равного 3,5 (м2•°С/Вт).

При утеплении стен деревянного дома особое внимание нужно обратить на выбор и монтаж утеплителя по периметру оконных и дверных конструкций, а с точки зрения пожарной безопасности — на устройство противопожарных рассечек.

По правилам противопожарные рассечки по периметру окна должны выполняться из минваты. Я данное требование выполнил не полностью, но с учетом того, что стекловата плотностью 30кг/м3 и ниже считается материалом негорючим, буду надеяться, что данная ошибка не так фатальна.

На фото ниже показана отделка окна ТИМ из каменной ваты (отличается цветом, установлена ниже окон и между ними).

Особенности использования «лёгких» утеплителей при утеплении стен дома

Для того чтобы обеспечить плотное прилегание ТИМ к неровной стене (срубу дома), я использовал «лёгкий» утеплитель, с плотностью 10-11 кг/м3, которые не предназначены для утепления вертикальных поверхностей. С целью обеспечения надёжности монтажа такой теплоизоляции, я поступил следующим образом.

Крепление ТИМ в стене осуществляется за счет упругости самой теплоизоляции, установленной в распор между брусьев. Ширина мата в рулоне 1200 мм. Закрепить надёжно маты к неровной стене и обеспечить при этом плотное прилегание при такой ширине мата, я думаю, вряд ли бы получилось. Поэтому, я уменьшил вдвое монтажную ширину ТИМ (1200/2=600 мм).

Шаг между брусьями для крепления разрезанных матов делал в 590 мм.

Более того, для дополнительного крепления «лёгкой» теплоизоляции я использовал полипропиленовый шпагат и мелкие оцинкованные гвозди. Получилось что-то наподобие «сетки», которая дополнительно фиксирует ТИМ и улучшает прилегание ТИМ к неровностям стены. Наружный слой ТИМ плотностью 30 кг/м3 устанавливался в распор без использования дополнительного крепления.

Установка ветровлагозащитного материала

Чтобы исключить скопление конденсата в конструкции стены, необходимо после монтажа наружного слоя ТИМ на стене дома и до установки ветровлагозащитного материала завершить работы по отделке верхней части цоколя.

В этом случае ветровлагозащитный материал при монтаже устанавливают внахлёст по верху цоколя, при этом образуется герметичный стык для вывода конденсата и влаги из стены наружу и исключается попадание влаги в конструкцию цокольной части стены дома.

Из существенных моментов при монтаже ветровлагозащиты нужно отметить следующее. Необходимо использовать специально предназначенные для этого материалы. Категорически недопустимо использовать обычную полиэтиленовую плёнку (видел и такое) — уж лучше тогда ничего не использовать.

При горизонтальном креплении ветровлагозащитного материала его лучше устанавливать снизу вверх, чтобы верхний материал перекрывал с нахлёстом нижний. Крепление удобней всего выполнять строительным степлером. Места стыков ветровлагозащитного материала проклеиваются фольгированным скотчем.

На фото ниже показан общий вид ветровлагозащиты.

Устройство вентзазора

С учётом того, что устройство вентзазора является принципиально необходимым, обращаю на этот вопрос особое внимание. Для малоэтажного строительства оптимальным вариантом считаю 40-50 мм. Почему? Во-первых, брус с такими размерами несложно приобрести, и стоит он относительно недорого.

Во-вторых, ширина вентзазора в 4-5 см, на мой взгляд, дополнительно позволяет исключить прямое попадание воды на ТИМ, например, при дожде с боковым ветром через фасадную облицовку.

Я для монтажа сайдинга использовал брус с размером 50×50 мм, установленный вертикально, с шагом примерно равным 40 см.

Кроме того, для эффективного вывода паров влаги необходимо уделить внимание устройству для вентиляции (щелей, отверстий) в нижней и верхней части конструкции.

В зависимости от типа и вида облицовочного материала фасада (плиты, сайдинг), нужно учитывать особенности монтажа, связанные с необходимостью обеспечения условий для вентиляции вентзазора. Так, в конструкции сайдинга предусмотрена возможность вывода воздуха через неплотности между элементами. На фотографии видно, что между сайдингом и ветровлагозащитным материалом имеется пространство для вентиляции.

Основные выводы

Утеплить бревенчатый сруб без применения «лёгких» утеплителей не получится. Но, чтобы утепление было сделано качественно, нужно принять дополнительные меры по монтажу таких утеплителей.

Наружный (внешний) слой теплоизоляционного пирога необходимо выполнять теплоизоляцией с рекомендованной плотностью, не менее 30 кг/м3. Применение для ветровлагозащиты ТИМ специальных материалов более целесообразно и экономично, чем покупка специальных фасадных ТИМ.

При устройстве вентзазора необходимо особо обратить внимание на устройство щелей или отверстий для циркуляции воздуха.

Источник: http://www.diy.ru/post/2692/

Как правильно закрепить утеплитель на стене

Любая стена независимо от материала должна отвечать требованиям, предписанным рядом ГОСТов. Это касается не только прочности, но и способности сохранять тепло. Надежность стен обеспечивает лишь их долговечность; правильный выбор вкупе с монтажом утеплителя позволит сделать пребывание в доме комфортным.

Если целью жильцов стоит достижение уюта или экономия расходов на отопление, им необходимо знать о правильных методах теплоизоляции вертикальных поверхностей строения, в том числе типов крепежа. За счет стен дом может терять до 30% тепла; с этой величиной не сравнятся ни пол, ни чердачное перекрытие, ни крыша.

Выбор способа крепежа теплоизоляции зависит от следующих факторов:

• тип выбранного утеплителя;
• материал стен (дерево, бетон, кирпич);
• структура поверхности (ровность, наличие или отсутствие щелей).

Если крепление для конкретного материала выбрано правильно, прочность теплоизолирующей конструкции будет гарантирована. Это влечет за собой продление срока службы утеплителя, как и стен. Каким крепежом производится монтаж материалов? В каком случае укладка более эффективна? Это стоит рассмотреть подробнее.

Выбор крепления в зависимости от типа утеплителя

Современный рынок изобилует десятками наименований качественной продукции, способной сделать жизнь в доме комфортнее. Далее приводятся наиболее популярные среди потребителей материалы, методы их монтажа, достоинства, недостатки, а также некоторые особенности.

Пенопласт

Популярен благодаря своей легкости, низкому коэффициенту теплопроводности, доступности. Иначе именуется пенополистиролом. В зависимости от типа стены укладывается фиксируется вертикально двумя способами:

• на специальный клеевой состав;
• на дюбели.

Первый способ больше подходит для бетонных либо кирпичных стен, если последние достаточно ровные. Необходимо лишь очистить поверхность от пыли и грязи, а дефекты в виде трещин исправить при помощи штукатурки.

Второй метод крепежа пенопласта подходит первостепенно для деревянных конструкций. Допустимо использования для кирпича, бетона, но в большей степени при наружном утеплении. Клеевой состав под действием природных факторов может ухудшить свои свойства, после чего плиты просто отвалятся, а вертикальная поверхность начнет пропускать тепло наружу.

При креплении на дюбели каждая плита фиксируется минимум на 4 элемента, располагаемые по углам листа. Желательно использовать пятый дюбель (по центру плиты), чтобы усилить соединение. Некоторые строители, лишний раз перестраховываясь, вбивают дюбели через каждые 20-25 см. Начинающий пользователь, утепляющий стены, волен выбирать способ исходя из финансовых возможностей и ожидаемого качества своей работы.

Минеральная вата

Показатели теплопроводности и стоимость мало отличаются от пенопласта, поэтому вторым по популярности утеплителем для стен считается минвата. Она отлично сохраняет тепло, но при монтаже требует дополнительной трудоемкой работы — изготовления обрешетки. Это древесная конструкция из брусков, которые, соединяясь, образуют ячейки, куда далее помещается плита минваты.

Утеплитель подходит только для внутренних стен. Увы, он существенно уменьшит полезное пространство комнат (толщина плит варьируется от 2 до 10 см).

Для укладки на наружные стены не подходит, поскольку при намокании 2-3% площади (материала) его теплосберегающие свойства снижаются наполовину. Еще одна возможная проблема работы с минватой — выпадание плит из ячеек. Решить ее можно двумя способами:

• на этапе создания каркаса (обрешетки) предусмотреть, чтобы размеры ячеек (длина и ширина) были на 1-2 см меньше габаритов утеплителя;
• если обрешетка уже собрана, а плиты выпадают, можно вбить по краям гвозди, чтобы они торчали на 2-3 мм. Далее минеральная вата помещается в «окошко», а меж крепежом натягивается тонкая леска, удерживающая материал от выпадания.

Монтаж минераловатных плит предусматривает следующие этапы работы:

• очистка поверхности стен от грязи;
• обработка антисептиком;
• укладка пароизоляционного слоя на стены (на дерево крепится скобами строительного степлера; в случае бетона и кирпича тоже, но предварительно набиваются тонкие деревянные рейки);
• изготовление обрешетки;
• помещение плит внутрь ячеек;
• укладка гидроизоляционного слоя, фиксируемого тем же степлером;
• финальная отделка (используется гипсокартон, ДВП, чистые доски, вагонка).

Штукатурка

Работать с данным утеплителем трудно, однако для кирпичных и бетонных стен он прекрасно подходит. Деревянные конструкции, как правило, не рассчитаны на внушительное утяжеление, поэтому штукатурить их не рекомендуется.

Процесс нанесения утеплителя-штукатурки предусматривает три этапа:

• нанесение на чистую исходную поверхность набрызг слоя толщиной 5-7 мм (главная цель этапа — скрытие дефектов стен);
• основной слой толщиной 12-15 см укладывается поэтапно небольшими кусками (по 2-3 см);
• финишные работы — обработка штукатурки смесью цемента и песка, разглаживающей поверхность.

Важно помнить — последующий слой наносится после того, как полностью высохнет предыдущий.

Деревянные стены штукатурились много веков назад, когда других строений попросту не существовало. Сегодня способ встречается все реже, однако поклонники старых традиций иногда попадаются. Если потребитель делает выбор в пользу штукатурки, ему стоит приобрести дранку либо драночные щиты (тонкие пластинки из древесины, из которых создается обрешетка) и установить их по диагонали. Только после этого наносится штукатурка.

Вспененный пенополиуретан

Относится к новым теплоизоляционным материалам и уступает пенопласту с минватой лишь дороговизной. Кроме того, не рекомендуется работать с ППУ начинающим строителям — есть риск совершить непоправимые ошибки.

Для качественной укладки потребуется лишь создание обрешетки, как это было при монтаже минваты. Соблюдение размеров ячеек не так принципиально — ППУ аккуратно напенивается в предусмотренные полости и, чуть расширяясь, равномерно заполняет пространство. Излишки утеплителя после кристаллизации срезаются ножом.

Самоклеющиеся утеплители

У таковым относится, например, пенофол. Материал поставляется рулонами и на одной стороне имеет слой, обработанный клеем под легкую укладку на нужную поверхность. Монтаж осуществляется быстро, но исходная поверхность должна быть как следует зачищена не только от грязи, но и от трещин, шероховатостей, сучков.

Есть теплоизоляционные материалы, которые клеят подобно обоям. Пример — пробковый рулонный утеплитель. В отличие от комнатных обоев, требуется ишь специальный контактный либо акриловый клей.

Специалисты рекомендуют утеплять дом снаружи и изнутри, не ограничиваясь лишь одним способом. Наружная обшивка строения при этом предпочтительнее. Увы, зачастую выполнить это невозможно (например, когда дом тесно граничит с другими объектами недвижимости), поэтому приходится ограничиться утеплением изнутри помещения.

Резюмируя всю представленную выше информацию, стоит отметить, что для наружных стен подходят пенопласт, штукатурка и вспененный ППУ, для внутренних — минеральная вата, пенопласт, самоклеющиеся утеплители (в случае, когда снаружи выполнена надежная теплоизоляция).

Выбираемый способ крепления утеплителя зависит от самого материала, структуры стен, наружной или внутренней обшивки. Правильная фиксация теплоизоляции — залог ее эффективной службы и долголетия жилой постройки.

Даже небольшой зазор между плитами способен вызвать появление «мостиков холода», которые приведут к промерзанию дома зимой.

Чтобы этого не случилось, рекомендуется грамотно выбирать утеплитель и способ его крепления к внутренним и наружным стенам.

Источник: http://remontami.ru/montazh-uteplitelya-na-steny/

Как крепить утеплитель к стене: крепеж теплоизолятора к деревянной, кирпичной стене

В процессе строительства дома важно уделять внимание не только возведению основных конструкций, но и прочим более мелким моментам, которые также важны. Речь идёт про работы, связанные утеплением, гидроизоляцией отделкой и прочим.

Давайте подробнее остановимся на первых работах и поговорим о том, как крепить утеплитель к стене, ведь данный процесс не так прост, как это может показаться, а подробная инструкция прилагается далеко не к каждому материалу.

Процесс крепления

Не стоит тратить время на моменты, связанные с выбором специального утеплительного материала, так как данный материал направлен на решение вопроса о его креплении.

Сразу упомянем, что идеального способа не существует, так как всё зависит от выбранного материала, а также от поверхности (некоторые из них не допускают возможности закрепления материала тем или иным способом). Вот основные способы, к которым чаще всего прибегают специалисты:

• с использованием клея;
• на дюбели;
• посредством самоклеящегося покрытия.

Давайте рассмотрим 3 наиболее популярных материала, а также способы монтажа, подходящие конкретно для них.

Пенополистирол

Когда речь заходит про пенополистирол (другое название — пенопласт), вопрос о том, как закрепить утеплитель на стены фасада, невероятно актуален. Дело в том, что в отличие от той же минеральной ваты, он не крепится к деревянным стенам, его просто укладывают в обрешетку.

Теплоизоляция кирпичных или бетонных стен данным утеплителем может проводиться просто при помощи клея. Нельзя забывать про подготовительный этап, который очень сильно сказывается на окончательном результате.

На самом деле, он несложен, ведь достаточно просто тщательно очистить стены: на них не должно оставаться пыли или какой-либо грязи. Стоит упомянуть и про необходимость исправления дефектов стен, которые вполне возможны, для этого используйте штукатурку.

Что же касается нанесения клей, который необходим для крепления подобных утеплителей, то он должен наноситься прямо на плиту пенополистирола, используйте для этого специальный зубчатый шпатель.

Что же касается деревянного покрытия стен, то оно значительно осложняет работу, ведь прикрепить материал в таком случае будет достаточно проблематично, так как придётся использовать дюбели. Подобный вариант крепежа к стенке по силам только специалистам, поэтому доверить работы стоит им. Про закупку креплений стоит знать то, что на каждую плиту понадобится не менее пяти дюбелей.

Теплая штукатурка

Как вы могли догадаться, теплую штукатурку вы не сможете нанести на деревянную основу (дом) , ведь материал может наноситься только на бетонное покрытие (кирпичная стена также подойдёт для этого).

Сразу отметим, что работы, связанные с применением штукатурки невероятно трудны, но она всё ещё популярна, несмотря даже на значительное отставание по теплоизоляционным характеристикам от ранее рассмотренных материалов.

Вот 3 слоя, которые обязательно должны входить в крепление утеплителя к кирпичной стене:

• 1 слой предусматривает нанесение штукатурки на подготовленное покрытие, которое было полностью очищено. Данный слой нужен для того, чтобы все оставшиеся дефекты были устранены полностью.
• 2 слой является основным, а его толщина может достигать и 150 мм, но нанести всё эту штукатурку сразу невозможно, поэтому строители наносят около 20 мм, после чего ждут высыхания.
• 3 слой считается финальным, его предназначение заключается в создании максимально ровной и гладкой поверхности.

Про штукатурку нельзя просто сказать «устанавливаем», «закрепляем, крепим», так как данный материал предполагает выполнение огромного количества сложных работ на протяжении длительного времени. Важно перед началом работ тщательно смочить всю поверхность стены, это необходимо для предотвращения высасывания влаги поверхностью.

Далеко не каждый человек сможет грамотно установить утеплительный материал, ведь даже не все строители крепят его грамотно. Важно соблюдать огромное количество тонкостей, чтобы не допустить критических ошибок!

Источник: https://1pofasadu.ru/uteplenie/kak-krepit-uteplitel-k-stene.html

Как правильно крепить утеплитель к деревянной стене

Крепление утеплителя к деревянной стене может осуществляться как после введения здания в эксплуатацию, так и на этапе отделки фасада.

Допустимы оба варианта, главное – правильно подобрать материал для утепления и действовать, соблюдая технологию монтажа.

Минеральная вата для утепления деревянных стен

Наиболее простой и доступный вариант утепления фасада из дерева – это использование минеральной ваты и материалов на ее основе.

Преимущество таких материалов заключаются в отличных показателях паро- и воздухопроницаемости, а также их способности удалять из стен излишки влаги.

Чтобы правильно выполнить крепление утеплителей к деревянной стене важно следовать рекомендациям специалистов, либо же иметь определенный опыт в сфере проведения подобны работ.

Для осуществления монтажа вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• бруски из дерева для обрешетки;
• утеплитель;
• строительный скотч для обработки стыков;
• мембранная пленка для гидроизоляции;
• состав для склеивания пленки, устойчивый к влаге;
• саморезы;
• облицовочный материал.

Что касается инструментов, то в процессе монтажа утеплителя на деревянное основание не обойтись будет без:

• ножовки;
• молотка;
• дрели;
• лобзика;
• кистей;
• шуруповерта;
• болгарки.

Технология утепления не представляет собой ничего сложного, в чем вы можете убедиться сами, изучив информацию ниже.

Схема крепления материала на деревянные стены

На начальном этапе работ необходимо будет установить обрешетку на деревянном основании из металлических профилей или хорошо просушенных деревянных брусков.

Именно они будут играть роль направляющих и именно между ними нужно будет размещать слой утеплителя.

Шаг обрешетки должен соответствовать размерам плит утеплителя.

За счет высоких показателей упругости минеральной ваты, монтаж пластов может проводиться «на распор» таким образом, чтобы они держались за счет друг друга. Такой тип монтажа исключает образование «холодных мостов».

Для надежности можно дополнительно закрепить утеплитель по периметру клейкой лентой.

Мы описали самую простую технологию монтажа минеральной ваты на деревянные стены.

На самом деле в отдельных районах страны с особо суровым климатом используются плиты с толщиной до 100 мм, монтируют их в несколько слоев, для каждого подготавливая отдельную обрешетку.

Естественно, что для утепления деревянных домов могут использоваться не только материалы на основе минеральной ваты. Именно поэтому ниже основные общие рекомендации по креплению утеплителя независимо от его вида.

Правила подготовки материала и фасада для монтажа

Схема материалов дома.

Независимо от того, как материал был выбран для проведения утепления деревянных стен фасада важно за сутки до проведения работ его распаковать для того, чтобы он принял первоначальную форму.

Проводить монтаж теплоизоляции лучше в теплое время года в день без осадков.

Прежде чем приступать к установке утеплителя важно осмотреть конструкцию дома на предмет наличия дефектов, требующих удаления.

Если старая отделка не отвечает требованиям в отношении прочности, то правильным решением будет ее удалить с последующей обработкой стен фасада дома составами, защищающими их от грибков, бактерий и плесени.

Как вариант можно обшить карниз здания кровельным железом, используя герметик для промазывания мест соединения. Листы к основанию лучше крепить саморезами.

Обрешетка для утепления фасада

Как правило для утепления вентилируемого фасада используется двухслойная обрешетка, где первый слой – это горизонтальные брусья идентичной ширины с утеплителем.

Именно такая конструкция обрешетки позволяет устанавливать плиты в распор без дополнительного крепления.

Обязательное условие для утеплителей – установка мембраны для защиты от ветра, поверх которой укладывается второй слой обрешетки с вертикальными брусьями.

На данном этапе шаг досок будет зависеть от выбранного отделочного материала.

Следует отметить, что плиты утеплителя на деревянные дома можно крепить с помощью дюбелей-зонтиков к основанию стены.

В заключение несколько слов о необходимости утепления деревянных домов именно снаружи.

Дело в том, что использование качественных утеплителей и правильный монтаж позволят правильно распределить температурные нагрузки, таким образом стены дольше смогут находиться в эксплуатации, не разрушаясь раньше времени.

Более того, использование утеплителей для наружных стен улучшает показатели паропроницаемости фасада, именно расположенный снаружи материал с пористой структурой не допустит преждевременного износа стен.

Согласны со статьёй или она вам не понравилась? Оцените:

Источник: http://fasadoved.ru/uteplenie/kak-pravilno-krepit-k-derevyannoj-stene.html

Как крепить утеплитель к деревянной стене с внешней стороны

Все фото из статьи

Строительные объекты, возведенные с применением пиломатериалов, пользуются все большей популярностью. Но, пиломатериалы, примененные в строительстве, характеризуются малой толщиной и высокой теплопроводностью. Поэтому, рано или поздно, владельцы таких домов ищут ответ на в опрос, как закрепить утеплитель на деревянной стене и таким образом сократить теплопотери.

В этой статье мы рассмотрим основные моменты, связанные с теплоизоляцией деревянных построек. Также мы перечислим основные трудности, с которыми можно столкнуться при отделке бревенчатых домов и срубов из бруса и расскажем о способах их решения.

Термоизоляция загородного дома

Особенности теплоизоляции деревянных построек

При проведении теплоизоляционных облицовочных работ на стенах из бруса или кругляка своими руками вы можете заметить то, что эти поверхности неровные. Это существенная проблема, так как отделочные работы в данном случае требуют особого подхода. Более того, кривизна стен в различных направлениях вносит некоторые коррективы в плане подбора теплоизоляционных материалов.

Есть ещё одна трудность, которую необходимо учесть до начала проведения отделочных работ — деревянные стены нестабильны. Пиломатериалы могут незначительно деформироваться, как в ходе усадочных процессов, так и при эксплуатации готовой постройки.

В связи с ранее перечисленными моментами, для утепления стен из круглого леса целесообразно использовать теплоизоляционные материалы, плотность которых не больше 40 кг/м3. Если плотность материала будет большей, не удастся обеспечить его плотное прилегание к поверхности без образования пустот.

Но к сожалению, применять материалы с невысокой плотностью можно только на горизонтально расположенных поверхностях, в то время как стены расположены вертикально. Решением этой проблемы является использование специальной фасадной теплоизоляции с плитной конфигурацией.

Эти плиты в ходе монтажа устанавливаются вплотную друг к другу. Кроме того, установленная теплоизоляция обшивается ветрозащитной и пароизоляционной пленкой. В результате такого подхода пространство между изоляционным материалом и поверхностью дерева не представляет опасности.

Возвращаясь к нестабильности и подвижности стен, отметим, что эта проблема решается закладкой теплоизоляции в специально установленный деревянный каркас.

Выбор теплоизоляционных материалов

Структура плит минеральной ваты

На сегодняшний день на рынке представлены две основные разновидности теплоизоляционных материалов, пригодных для наружных работ: пенополистирол (листовой пенопласт) и минеральная вата.

Как уже было сказано, использование материалов с повышенной плотностью, чем собственно и является пенопласт, для обшивки бревенчатых строений не рекомендуется, так как эта теплоизоляция не способна обеспечить хорошего прилегания к наибольшей площади изолируемой стены.

На фото пример того, как не следует утеплять дом из бруса

Важно: Внешняя или внутренняя изоляция деревянных стен не допускает применения пенопласта и аналогичных полимерных материалов.Это объясняется неспособностью таких материалов пропускать пар.

Если утеплить деревянные поверхности пенополистиролом, высока вероятность гниения и последующего разрушения древесины.

Именно поэтому сосредоточим внимание на выборе плит минеральной ваты.

Для обшивки вертикальных стен предпочтительнее приобретать плиты, так как за счет формы и плотности их проще крепить, и они не будут сползать и деформироваться. Например, неплохим решением является отечественная продукция, реализуемая под маркой Техно Николь. Особый интерес представляет фасадная минеральная вата толщиной 50 мм с размерами 1200х600 мм. (См. также статью Фасадная краска для дерева: особенности.)

В качестве материалов для сборки каркаса можно использовать деревянный брус, который проще в монтаже, чем металлические профили. Для монтажа плитного материала потребуются специальные дюбеля-грибки. Опять же, придется приобрести ветро- и влагозащитный материал.

Расчёт материалов

Специальный крепеж для фиксации теплоизолирующих материалов

Стандартная толщина минеральной ваты 50 мм. Если температура в регионе не опускается ниже -20°С, то ее будет достаточно уложить в один слой. Если морозы зимой ощутимее, то в качестве утепления потребуется два слоя при общей толщине закладки до 100 мм.

Соответственно брус для монтажа каркаса, при закладке одного слоя плит, должен иметь в высоту 50 мм, а при закладке двух слоев — не менее 100 мм.

Теперь, для того чтобы посчитать материалы необходимо замерить площадь фасада, для чего высоту стены перемножаем на длину. Исходя из полученной цифры приобретаем утеплитель, который также продается на квадратные метры. Ветрозащитный материал приобретаем, исходя из площади фасада.

Применение ветрозащитной пленки

Важно: Ветрозащитные материалы продаются полосами, свернутыми в рулоны.
Приобретая нужное число полос, помните о том, что они должны укладываться друг на друга с нахлестом не менее 10 см.

Монтажные работы

Правильное расположение плит минеральной ваты

Инструкция монтажа утеплителя на деревянные стены дома состоит из следующих этапов:

1. Подготовительные работы заключаются в очистке деревянной поверхности и в их обработке специальными антисептическими растворами. Это необходимо сделать для того, чтобы предупредить заражение пиломатериалов грибковыми инфекциями.
   Антисептики наносятся на чистую сухую древесину. Приступать к последующим работам можно только после полного высыхания поверхности.

Совет: Вместо специальных обеззараживающих средств для пропитки пиломатериалов можно применить очищенную отработку, цена которой невысока.

Набивка каркаса на бревенчатый дом

1. Монтаж каркаса предполагает установку деревянных балок, высота которых соответствует толщине плит утеплителя, таким образом, чтобы образовалась обрешетка.

• Сначала крепятся вертикальные балки.
• Монтаж первой балки начинается с краю с самого выступающего вперед участка на стене. Затем, при помощи уровня, планка выставляется строго перпендикулярно горизонту. Для этого в зазоры между балкой и стеной устанавливаются деревянные вкладыши подходящей толщины.
• Далее, таким же образом, устанавливается крайняя балка. Между первой и последней балкой натягиваются шнуры по которым выставляются промежуточные балки.
• Шаг между балками — 60 см, впрочем, можно использовать другое расстояние, в соответствии с шириной выбранных плит. Затем крепятся поперечные горизонтальные балки, расстояние между которыми должно равняться длине плит утеплителя.

При работе с утеплителем используем защитные перчатки

1. Монтаж плит производится непосредственно в обрешётку.
   Плита должна устанавливаться с тем расчётом чтобы плотно войти в один сегмент обрешетки в крайнем случае один из краев утеплителя можно подрезать.

• Крепление утеплителя к деревянной стене грибком выполняется с использованием специальных длинных шурупов. В среднем, на одну плиту минеральной ваты с размерами 1200х600 мм приходится около 8 грибков из расчета 6 штук по периметру и 2 штуки по центру.
• Крепеж для утеплителя к деревянной стене закручивать нужно плотно без зазора, чтобы плита потом не выпячивалась вперед.

Монтаж ветрозащитной пленки

1. Монтаж ветрозащитной и пароизоляционной пленки проводится поверх каркаса. Крепить пленку удобнее всего степлером.
   Полосы располагаем вертикально с 10 см нахлёстом по бокам. Плёнка не должна провисать и отходить от каркаса.

Облицовка стен сайдингом поверх термоизоляции

1. После того как монтаж утеплителя выполнен, монтируется вентилируемый фасад на основе сайдинга, блок хауса или более бюджетной пластиковой вагонки. Подробную инструкцию установки сайдинга или вагонки вы сможете найти в соответствующих статьях на нашем портале.

Вывод

Итак, мы рассмотрели особенности выбора теплоизоляционных материалов и узнали какова инструкция их монтажа на деревянных стенах. При условии правильного выполнения монтажных работ, внешнее утепление гарантированно прослужит в течение 10 и более лет. В результате, зимой в доме будет тепло, а летом прохладно.

Но нужно понимать, что оптимальный результат гарантирует не отдельно выполненная изоляция, а комплексное утепление, в ходе которого обрабатываются стены потолочные перекрытия и основания пола.

Остались вопросы на которые требуются исчерпывающие ответы? Необходимую информацию можно получить посмотрев видео в этой статье.

Источник: https://rubankom.com/zashhita/uteplenie/90-kak-krepit-uteplitel-k-derevyannoj-stene